November, 2020 | Berita Pakaian di Amerika Serikat Saat Ini

Robot Menjahit Menjadi Masa Depan Menjahit Pakaian Amerika?

Robot Menjahit Menjadi Masa Depan Menjahit Pakaian Amerika? – American Apparel adalah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, yang berarti merancang, memproduksi, menjual ke pengecer lain, dan menjual langsung ke konsumen. Semua produknya dirancang, diproduksi, dan didistribusikan dari tiga fasilitas yang terletak dalam radius 30 mil dari Los Angeles. Gayanya, menurut perusahaan, “ikonik”, “bersih”, “sederhana”, dan “abadi”; mereka ditawarkan dalam berbagai warna, dengan “harga yang wajar”.

Selama bertahun-tahun, model ini berhasil.

Namun, preferensi gaya di kalangan konsumen muda telah berubah, seiring dengan pola pengeluaran mereka sejak Resesi Hebat. Saat ini tidak jelas apakah model American Apparel dapat terus memberikan keunggulan dibandingkan pesaing di pasar. judi online

Terlepas dari masalah hukum , pertanyaan telah muncul tentang apakah Pakaian Amerika dapat bertahan atau tidak, dan apakah mereka dapat melakukannya jika terus memproduksi pakaiannya di AS.

Sebagai seseorang yang mempelajari pengecer mode, American Apparel perlu memindahkan produksi ke luar negeri atau mengotomatiskan produksi – bahkan mungkin menggunakan robotika mutakhir – jika berharap bisa makmur lagi.

Kompetisi Kejam

Pakaian Amerika unik karena dua alasan utama: sejak didirikan pada tahun 1989, telah diposisikan sebagai operasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Ini juga merupakan produsen dalam negeri – jarang di antara lini pakaian utama AS – yang menjual di sektor grosir dan eceran.

Namun American Apparel menghadapi persaingan ketat baik dalam operasi grosir maupun ecerannya. (Menurut laporan tahunan 2014, ritel menghasilkan lebih dari dua pertiga penjualan bersih untuk Pakaian Amerika.)

Sektor ritel pakaian – terutama pakaian klasik untuk dewasa muda seperti yang dijual oleh American Apparel – sangat ramai, dengan pesaing seperti Gap dan Old Navy, J Crew, Urban Outfitters dan Uniqlo. Para ekonom bahkan mungkin mengatakan bahwa persaingan sempurna ada; Karena produk yang ditawarkan sangat mirip, Anda bisa berargumen bahwa persaingan hanya didasarkan pada harga.

Namun pengecer bermerek berharap untuk menghindari persaingan harga dengan menciptakan citra merek yang unik, yang menciptakan kesan bahwa produk berbeda dengan cara yang berarti bagi berbagai kelompok pelanggan yang bersedia membayar untuk perbedaan unik tersebut. Misalnya, sebuah merek dapat memikat pembeli yang menginginkan gaya hidup mewah.

Dalam kasus American Apparel, mereka mencoba menarik tipe hipster mereka yang mungkin tertarik untuk menciptakan tampilan unik dengan membeli pakaian vintage di toko barang bekas.

Dengan menciptakan perbedaan di benak pembeli, persaingan yang tidak sempurna sebenarnya menguasai pasar di sektor ini. Dan ini menjauhkan persaingan dari harga.

Hasil keuangan yang buruk baru-baru ini dari banyak pengecer di sektor ini menunjukkan, bagaimanapun, bahwa citra merek dari perusahaan pakaian yang berfokus pada kaum muda ini tidak lagi cukup kuat untuk meyakinkan pembeli muda untuk membayar harga premium untuk produk ini.

Daripada hanya mengandalkan mereknya, American Apparel perlu menilai produknya dengan cermat dibandingkan dengan pengecer yang bersaing, sehingga perusahaan dapat memproduksi pakaian yang unik dengan cara yang benar-benar dihargai oleh pelanggan. Ini sangat penting karena harga American Apparel lebih tinggi daripada pesaing ritelnya. Kesesuaian, kandungan serat, gaya, warna dan kualitas produk diketahui penting bagi konsumen. Dan ada juga segmen pembeli yang menghargai negara produksi.

Biaya Tenaga Kerja Tinggi

Sementara itu, situasi grosir – lengan American Apparel yang memproduksi barang untuk dijual ke pengecer – sangat berbeda. Di sini, American Apparel bersaing dengan beberapa perusahaan yang sangat besar: Gildan Activewear, HanesBrands, Russell Athletic, dan Fruit of the Loom.

Semua perusahaan ini berproduksi di lepas pantai dan memiliki jejak ritel yang sangat kecil, sehingga American Apparel menghadapi sesuatu yang mirip dengan oligopoli: perusahaan besar memiliki kemampuan finansial untuk bersaing dalam harga untuk mengusir pesaing yang lebih kecil.

Salah satu aspek unik dan populer dari pemilihan barang dagangan dasar American Apparel adalah variasi warna perusahaan sangat besar, dengan campuran warna fesyen dasar dan trendi. Perpaduan ini menempatkan American Apparel dalam persaingan langsung dengan produsen pakaian rajut tradisional yang memiliki biaya tenaga kerja yang jauh lebih rendah, karena mereka memproduksi di luar negeri. Tetapi American Apparel membayar biaya tenaga kerja sebesar US $ 12 hingga $ 14 per jam di Los Angeles, dibandingkan dengan perusahaan yang membayar $ 2 di Vietnam, sekitar $ 2,75 di Thailand dan lebih dari $ 3 di Cina.

Strategi Iklan yang Tidak Selaras

Mirip dengan para pesaingnya baik di sektor grosir maupun eceran, Pakaian Amerika menjual pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak, yang menyiratkan bahwa itu adalah merek keluarga.

Namun, perusahaan menggambarkan iklannya sebagai provokatif, mungkin sebagai cara untuk membedakan dirinya. Beberapa orang menggambarkan iklan perusahaan sebagai pornografi ringan, karena penggunaan ketelanjangan dan pose model unggulan yang terlalu sugestif.

Tetapi mengapa perusahaan yang menggunakan iklan provokatif menjual produk untuk anak-anak?

Strategi promosi tampaknya tidak selaras dengan target pelanggan. Jadi, penting bagi American Apparel untuk menilai lini produk yang ditawarkan relatif terhadap citra merek perusahaan.

Risiko Mode Cepat

Perusahaan mencatat dalam laporan tahunan 2014 bahwa meskipun mereka akan berusaha merampingkan jumlah gaya yang ditawarkan untuk memastikan mereka dapat menyimpan barang-barang dasar, mereka juga akan menambahkan barang-barang baru dan modis untuk merespon dengan cepat perubahan mode.

Langkah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati; itu menempatkan mereka ke dalam persaingan yang lebih langsung dengan pengecer mode cepat, seperti H&M dan Forever 21 yang terkenal dengan barang-barang modis dan harga rendah mereka.

Akankah gaya baru cukup berbeda dari pesaing untuk membenarkan harga yang lebih tinggi, yang diharuskan oleh produksi dalam negeri? Selain itu, penambahan lebih banyak gaya (dan beberapa warna dalam campuran ukuran biasa) mahal untuk dipertahankan, sekaligus meningkatkan risiko barang populer akan habis. Kedua masalah ini cenderung menurunkan margin.

Jadi Apa yang Bisa Dilakukan?

Pada akhirnya, aspek “buatan Amerika” – yang sangat penting bagi identitas merek – merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan kembali. Berdasarkan prinsip dasar tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan mempekerjakan pekerja rumah tangga untuk produksi garmen secara manual. Itu membuat semua barangnya dari satu lokasi, yang juga mengurangi jejak lingkungan perusahaan.

Namun tenaga kerja merupakan komponen biaya tertinggi dalam produksi sebuah garmen. Ketika ekonomi AS mendekati kesempatan kerja penuh, biaya tenaga kerja domestik hanya akan meningkat, membuat gaya produksi ini tidak dapat dipertahankan.

Haruskah American Apparel pergi ke luar negeri? Atau dapatkah itu memekanisasi produksinya?

Kain tidak cukup kaku untuk dijalankan melalui mesin tanpa bantuan dari jari manusia, sehingga produksi pakaian terus menjadi padat karya. Namun, teknologi baru bisa menawarkan solusi. Robotika dengan sensor kompleks digunakan untuk membuat “sew-bot” yang akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual.

Salah satu kelemahan dari teknologi baru ini adalah mengurangi jumlah pekerjaan menjahit. Namun, teknologi akan meningkatkan kebutuhan akan pekerja dengan keterampilan teknis yang lebih maju – karyawan yang dapat memprogram dan memelihara mesin. Mungkin bermitra dengan pengusaha teknologi untuk mengotomatiskan produksi pakaian jadi adalah kunci umur panjang Pakaian Amerika di pasar.

Karena jika produksi berpindah ke luar negeri, apakah nama American Apparel masuk akal untuk merek tersebut?

Perspektif Industri Fashion Amerika Utara di Saat Krisis

Perspektif Industri Fashion Amerika Utara di Saat Krisis – Pengecer pakaian, jaringan department store, dan toko kosmetik mempekerjakan jutaan orang. Para pemimpin industri harus mengambil tindakan cepat sambil juga merencanakan realitas pascakrisis.

Perspektif untuk Industri Fashion Amerika Utara di Saat Krisis

Saat para pemimpin bisnis di seluruh dunia bergulat dengan pandemi COVID-19, kesehatan dan kesejahteraan karyawan serta pelanggan mereka harus menjadi prioritas utama. Perusahaan pakaian dan mode telah menggunakan aset mereka untuk digunakan dengan baik dalam krisis, baik itu dengan menyerahkan pabrik mereka untuk membuat masker wajah atau pembersih tangan, menyumbangkan produk dan layanan kepada petugas kesehatan, atau membantu karyawan menemukan peran sementara dengan perusahaan yang mempekerjakan. Memastikan bahwa bisnis dapat bertahan dan berkembang setelah guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini juga sangat penting, seperti yang ditekankan oleh rekan kerja kami dalam artikel yang baru-baru ini diterbitkan, “ Menjaga hidup dan mata pencaharian kita: Pentingnya waktu kita ”. judi bola

Di Amerika Utara, industri pakaian jadi, fesyen, dan kecantikan menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $ 600 miliar dan mempekerjakan lebih dari empat juta orang. Perusahaan pakaian dan mode harus bertindak cepat untuk mengamankan kelangsungan bisnis, meminimalkan kerugian untuk paruh kedua tahun 2020, dan mendahului perubahan model bisnis yang mungkin diperlukan untuk mengatasi gangguan ini.

Dampak COVID-19: Penyetelan ulang yang mendasar atau kesalahan yang menyakitkan tapi singkat?

Sementara industri pakaian dan fesyen, terutama di pasar AS, telah menghadapi tantangan dalam dekade terakhir (karena kombinasi gempa susulan resesi, peningkatan intensitas promosi, pergeseran saluran, dan kelebihan real estat), itu telah berada di jalur pertumbuhan yang stabil jika lambat selama tiga tahun terakhir, dengan format nilai dan harga diskon menjadi titik terang yang langka.

Hari ini, situasinya mengerikan. Berdasarkan posisi pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) saat ini, 75 persen dari perusahaan pakaian dan mode yang terdaftar di bursa di Amerika Utara dapat mengalami EBITDA negatif atau rasio hutang bersih terhadap EBITDA yang tidak dapat dipertahankan setelah tiga bulan penutupan toko. Bergantung pada posisi kas mereka, perusahaan-perusahaan ini akan berada dalam kesulitan keuangan yang parah kecuali mereka mengambil tindakan segera.

Kami berusaha untuk memberikan akses yang sama kepada individu penyandang disabilitas ke situs web kami. Jika Anda menginginkan informasi tentang konten ini, kami akan dengan senang hati bekerja sama dengan Anda.

Meskipun terlalu dini untuk menghitung jumlah korban COVID-19 di sektor fesyen, pandemi ini jelas mengguncang beberapa fondasi industri:

Ritel offline telah mengalami penurunan besar-besaran dalam penjualan dan lalu lintas pada awal krisis — dan sekarang keduanya telah mencapai titik nol.Di seluruh Amerika Utara, pengecer menutup pintunya demi keselamatan konsumen dan pekerja atau untuk mematuhi perintah pemerintah. Pengumuman baru-baru ini menunjukkan tidak ada asumsi kenormalan hingga akhir April 2020 paling cepat. Bagi banyak merek, penutupan toko terjadi setelah penjualan yang mengecewakan pada kuartal keempat tahun 2019 serta penurunan lalu lintas pada Februari 2020. Yang memperparah masalahnya adalah fakta bahwa Amerika Utara “kelebihan penyimpanan”: Amerika Serikat memiliki hampir 24 eceran kaki persegi per orang, sedangkan Jerman, misalnya, hanya memiliki sedikit lebih dari dua. Yang paling memprihatinkan dari semuanya adalah penderitaan pekerja ritel, banyak di antaranya (saat tulisan ini dibuat) telah dijanjikan kompensasi setidaknya dua minggu untuk shift yang dijadwalkan — tetapi toko tidak mungkin dibuka kembali dalam jangka waktu itu. Beberapa pengecer lebih menjajaki cuti daripada PHK; kami juga melihat pengecer cuti atau mengurangi gaji karyawan perusahaan, sebagai cara untuk menunjukkan solidaritas dengan pekerja lapangan dan sebagai ukuran penghematan uang. Sementara itu, jumlah orang Amerika yang mencari tunjangan pengangguran diperkirakan akan meningkat tajam dalam beberapa minggu mendatang.
Ritel online tidak bisa mengimbangi.Meskipun keterlibatan konsumen dengan merek pakaian dan fesyen mungkin meningkat saat ini — karena lebih banyak konsumen yang merasa di rumah, dengan iseng menelusuri media sosial — bahwa lalu lintas tidak diterjemahkan menjadi konversi. Bahkan pengecer dengan penetrasi online yang lebih tinggi, seperti pemain pakaian khusus langsung ke konsumen, menghadapi tantangan karena konsumen menarik kembali pengeluaran pilihan. Banyak pengecer melaporkan bahwa penjualan e-commerce dua minggu lalu datar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan turun 20 persen minggu lalu. Mereka mengantisipasi penurunan lebih lanjut sebesar 30 persen atau lebih minggu ini. Angka-angka ini mengikuti pengalaman pengecer pakaian di tempat lain di dunia. Pengecer dengan konsentrasi penjualan di dalam toko yang lebih besar (seperti pengecer mode cepat dan department store menengah) menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mendorong konsumen online dan meningkatkan operasi e-niaga dengan cepat. Selain itu, pemenuhan pesanan online berisiko mengalami gangguan, baik melalui pengurangan staf karena sakit, jarak fisik, pembersihan lokasi, atau bahkan penutupan pusat distribusi berdasarkan keputusan negara.
Promosi adalah ‘penggerak jarum’ yang potensial, tetapi itu mendekati batasnya. Tidak mengherankan, pengecer sangat mendiskon inventaris musim semi dan musim panas 2020. Saluran pakaian khusus dan toko serba ada telah mencapai frekuensi promosi puncak secara online, sehingga akan sulit bagi merek untuk menerobos dengan penawaran yang jelas dan berbeda yang menonjol bagi konsumen. Pesan tentang penjualan kilat, penghematan 50 persen, dan kesepakatan beli-satu-dapat-satu akan hilang di antara lautan email serupa dan iklan digital, yang dapat mendorong konversi tetapi akan menjadi mahal yang tidak terkendali bagi pengecer, mengingat lonjakan harga daring lalu lintas. Dalam lingkungan seperti itu, merek harus terus mengevaluasi keefektifan penawaran promosi yang berbeda, karena ada risiko memberikan margin, mengatur ulang ekspektasi nilai pelanggan, dan mempengaruhi persepsi merek secara negatif.
Belanja konsumen akan terus menurun dan mungkin membutuhkan waktu untuk pulih. Data penjualan dari Amazon menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan pakaian jadi turun rata-rata 40 persen antara pertengahan Februari dan pertengahan Maret (Gambar 2). Kategori fesyen “dalam ruangan”, seperti piyama dan pakaian aktif, bernasib sedikit lebih baik — tetapi sangat terfragmentasi dan marginnya lebih rendah, dengan diferensiasi terbatas di seluruh merek. Dalam survei 20-22 Maret terhadap konsumen AS, 63 persen responden mengatakan bahwa mereka berharap untuk membelanjakan lebih sedikit untuk pakaian daripada biasanya. Jika bentuk pemulihan di Amerika Utara serupa dengan di China, mungkin pertengahan musim panas sebelum perilaku belanja dan belanja mulai kembali ke “normal”.

Industri pakaian jadi telah berulang kali membuktikan kemampuannya untuk menemukan kembali dirinya sendiri dan menyesuaikan dengan di mana, apa, dan bagaimana konsumen membeli. Kami percaya pada potensi jangka panjang sektor mode Amerika Utara. Meskipun demikian, rata-rata sektor tidak dapat memprediksi nasib masing-masing perusahaan. Di sisa artikel ini, kami merekomendasikan tindakan yang harus diambil oleh perusahaan pakaian dan mode. Beberapa tindakan ini akan mengurangi risiko di seluruh industri, terutama bagi pengecer dan merek yang memasuki krisis ini dengan tingkat kas yang lebih rendah. Tindakan lain akan membantu para pemimpin melangkah lebih jauh ke depan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kedua jenis tindakan tersebut, secara berani dan tepat waktu, akan menentukan apakah tindakan tersebut akan muncul lebih kuat dari krisis.

Pandangan Saat Membuat Pakaian di Pabrik Amerika

Pandangan Saat Membuat Pakaian di Pabrik Amerika – Tidak banyak tempat di Amerika Serikat di mana para pekerja duduk di mesin jahit dan membuat pakaian dengan tangan.

Good Clothing Company di Fall River, Massachusetts, adalah salah satu dari sedikit. Perusahaan dapat membuat apa saja mulai dari sweater, kemeja, jaket, gaun – bahkan ribuan ikat pinggang seharga $ 17 yang dirancang oleh Kaitlyn Bristowe dari “The Bachelorette.”

Co-founder Jeanine Duquette mengatakan ada keuntungan untuk memproduksi produk dalam negeri seperti scrunchies Bristowe karena perputaran yang cepat. https://morrowpacific.com/

“Kami perlu mendapatkan kain dan kami harus memotongnya. Kita perlu membuatnya dibuat. Kita harus mulai mengirim dengan cepat,” katanya sambil menjentikkan jari. “Itu tidak akan terjadi dengan China karena Anda harus menunggu sampai di sini dan ada masalah komunikasi.”

Lebih dari 95% pakaian jadi yang dijual di AS diimpor. Mungkin akan lebih murah untuk memproduksi ikat rambut trendi di luar negeri, kata Duquette, tetapi biaya rendah bukanlah prioritas Good Clothing Company.

Duquette mengatakan dia dan salah satu pendirinya, Kathryn Hilderbrand, memulai perusahaan untuk membantu desainer baru memproduksi pakaian tanpa minimum pabrik – yang dapat berkisar dari 300 hingga ribuan item.

Perusahaan meminta desainer untuk berkomitmen pada 10 pakaian per ukuran, gaya dan warna, katanya. Minimum yang lebih rendah – juga dikenal sebagai produksi batch kecil – memungkinkan perancang untuk memesan apa yang mereka butuhkan dan mencegah limbah tekstil.

Pendiri perusahaan yakin konsumen akan membayar lebih untuk mengimbangi biaya lingkungan dari produksi massal pakaian: Sekitar 60% kain sintetis terbuat dari bahan bakar fosil dan 85% dari bahan tersebut akan berakhir di tempat pembuangan sampah, di mana tidak akan membusuk dan membusuk.

Industri fashion mengeluarkan 1,7 miliar ton CO2 per tahun di seluruh dunia. Itu juga pencemar terbesar kedua di dunia, kata Stephanie Benedetto, kepala eksekutif dan salah satu pendiri Queen of Raw – yang menggunakan teknologi blockchain untuk mengurangi limbah produksi tekstil.

Karena perencanaan yang dibuat untuk membuat dan menjual pakaian dalam skala global, 15% dari setiap produksi berakhir di sampah, katanya.

“Itu terjadi karena para desainer meramalkan beberapa tahun ke depan. Mereka melakukan pembelian berlebih untuk memastikan mereka dapat memenuhi permintaan,” katanya Di Sini & Sekarang pada bulan Mei. “Mungkin kemudian mereka mengubah garis-garis atau warna, atau mereka tidak menggunakan semuanya, atau mereka mengubah nomor produksi.”

Dampak lingkungan fashion yang drastis adalah salah satu alasan beberapa manufaktur perlahan-lahan kembali ke AS. Volume produksi garmen dalam negeri, meskipun masih kecil, telah meningkat 72% sejak 2009, menurut American Apparel and Footwear Association.

Tapi ada alasan penting lain Duquette dan Hilderbrand memulai bisnis mereka dari dekat rumah: biaya manusia dari industri mode global. Good Clothing Company didirikan pada tahun 2014 setelah pabrik Rana Plaza runtuh.

Pada 2013, gedung berlantai delapan itu runtuh di Bangladesh, menewaskan 1.134 orang. Banyak yang bekerja untuk merek pakaian besar Amerika, seperti JCPenney, Children’s Place, dan Walmart. Bencana tersebut menyebabkan banyak konsumen menuntut standar tenaga kerja yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih tinggi untuk pakaian yang bersumber secara etis.

Pekerja masih menjadi sasaran kekerasan dan kondisi kerja yang tidak aman untuk membuat pakaian, kata Carry Somers, pendiri dan direktur operasi global untuk Fashion Revolution nirlaba.

Organisasi tersebut melakukan survei terhadap 540 pekerja garmen di Bangladesh, India dan Kamboja – yang menemukan 5% pekerja melaporkan dipukul saat bekerja dan 40% pekerja di Bangladesh pernah melihat kebakaran di tempat kerja mereka, katanya.

“Kami tahu bahwa semakin jauh rantai pasokan, semakin besar kemungkinan kami melihat pelanggaran lingkungan. Kami tahu pelanggaran hak asasi manusia seperti perbudakan modern dan kerja paksa”, katanya di Sini & Sekarang bulan lalu. Eksploitasi tumbuh subur di tempat-tempat tersembunyi.

Produksi pakaian dengan cepat bergeser dari AS pada 1990-an, ketika sekitar setengah dari pakaian negara itu diproduksi di dalam negeri, kata Pietra Rivoli, seorang ekonom di Universitas Georgetown.

Membuat pakaian adalah proses padat karya yang membutuhkan banyak pekerja menggunakan mesin jahit, sehingga perusahaan menghitung bahwa mereka dapat menurunkan biaya dengan memindahkan produksi pakaian jadi ke China, katanya. Sekarang, katanya otomatisasi memberi insentif yang lebih sedikit bagi perusahaan untuk pindah ke luar negeri.

“Semakin Anda memekanisasinya, semakin besar keuntungan biaya yang dikembalikan ke AS,” katanya.

Namun menurut Nancy Hodges, yang mengepalai Departemen Studi Konsumen, Pakaian, dan Ritel di Universitas North Carolina, Greensboro, otomatisasi masih belum seefektif biaya tenaga kerja manusia.

Bisa memakan waktu antara 10 hingga 15 tahun sebelum otomatisasi saja dapat membuat pakaian seperti kemeja resmi, katanya.

“Jika Anda membalik salah satu pakaian di lemari Anda ke dalam … Anda memiliki struktur yang cukup rumit di sana,” katanya. Di situlah letak kesulitannya.

Kembali di Good Clothing Company, Tony Arruda masih menggunakan tangannya untuk memotong gulungan besar kain sesuai ukuran.

Pabrik cutter berusia 59 tahun itu memulai industri fesyen sebagai seorang floor boy ketika ia berusia 19 tahun. Pabrik pertama Arruda bekerja – mulai empat dekade lalu – memproduksi rok, celana, dan setelan tiga potong, katanya.

Fall River pernah menjadi episentrum manufaktur pakaian dalam negeri dengan lebih dari 100 pabrik tekstil. Tetapi seperti kebanyakan pabrik di daerah itu, lantai tempat Arruda menemukan pekerjaan pertamanya telah ditutup.

“Apa yang saya lihat hari ini adalah anak muda,” kata Arruda. “Mereka tidak ingin melakukan ini lagi.”

Arruda adalah satu dari 17 karyawan di Good Clothing Company. Pemilik pabrik mengatakan bagian tersulit dalam berbisnis di AS adalah menemukan orang untuk mengerjakan mesin jahit mereka.

Keahlian tersebut telah diekspor ke negara lain – bersama dengan pabrik.

Mengapa Orang Amerika Berpakaian Begitu Santai

Mengapa Orang Amerika Berpakaian Begitu Santai – Lihatlah ke sekeliling Anda, dan Anda mungkin akan melihat lautan pakaian yang berbeda. Anda mungkin melihat pakaian yang serupa – bahkan yang sama – dikenakan oleh orang yang berbeda, tetapi Anda jarang menemukan dua pasang atasan, bawahan, sepatu, dan aksesori yang persis sama.

Itu tidak selalu terjadi, kata Deirdre Clemente, sejarawan budaya Amerika abad ke-20 di University of Nevada, Las Vegas, yang penelitiannya berfokus pada mode dan pakaian. Orang Amerika jauh lebih formal, dan penata rias formulanya, belum lama ini. Pria mengenakan jas, hampir tanpa kegagalan – tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga di sekolah. Dan wanita, sebagian besar, mengenakan gaun panjang.

Clemente telah banyak menulis tentang evolusi pakaian Amerika di tahun 1900-an, suatu periode yang, katanya, ditandai, mungkin lebih dari apa pun, oleh satu tren yang kuat: Saat mode sehari-hari keluar dari tradisi, ia melepaskan sebagian besar sosioekonominya. implikasinya – orang tidak lagi berpakaian untuk berpura-pura kaya seperti dulu – dan mengambil makna baru. sbotop

Pergeseran ini, di atas segalanya, mengarah pada kesederhanaan dalam cara kita berpakaian. Hal ini dapat dilihat di kampus, di ruang kelas, di mana siswa menghadiri dengan celana olahraga, dan di tempat kerja, di mana tubuh sibuk Silicon Valley dilengkapi dengan hoodies dan T-shirt. Perubahan itu, perubahan cara kita berpakaian di sini di Amerika, telah terjadi sejak tahun 1920-an, dan disebabkan oleh munculnya artikel pakaian tertentu. Terlebih lagi, ini menggarisbawahi perubahan penting dalam cara kita menggunakan dan memahami kemeja dan celana yang kita kenakan.

Saya berbicara dengan Clemente untuk mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul pakaian kasual, dan kekuatan tren yang bertahan. Wawancara telah diedit agar panjang dan jelasnya.

Mari kita mulai dengan berbicara sedikit tentang apa yang Anda pelajari. Anda adalah seorang sejarawan, dan Anda fokus pada budaya Amerika yang berkaitan dengan mode. Apakah itu benar?

Saya seorang sejarawan budaya. Saya seorang ahli abad ke-20, jadi jangan tanya saya apa pun tentang Perang Saudara. Dan fokus saya adalah pakaian dalam mode. Saya adalah sejarawan bisnis, sejarawan pemasaran, dan sejarawan gender. Ketika Anda menggabungkan semua hal itu menjadi satu, semua subbagian sejarah itu, Anda mendapatkan apa yang saya pelajari.

Jadi adegan dari “The Devil Wears Prada,” ketika Meryl Streep mengkritik Anne Hathaway karena percaya dia tidak terpengaruh oleh mode, itu pasti beresonansi dengan Anda.

Ya, Anda tahu, itu memang benar. Orang-orang berkata, “Ya, saya tidak peduli tentang mode.” Mereka pergi ke Gap, mereka pergi ke Old Navy, dan mereka semua berpakaian sama, mereka memakai seragam ini. Hal yang benar-benar saya ceritakan adalah bahwa, itu sendiri adalah pilihan, itu pilihan pribadi, karena ada banyak orang yang tidak melakukan itu. Saat membeli seragam tersebut, Anda mengatakan sesuatu tentang diri Anda, dan tentang perasaan Anda tentang pakaian dan budaya. Tidak ada yang namanya pilihan mode yang tidak terpengaruh. Anti-fashion adalah fashion, karena itu adalah reaksi terhadap budaya visual saat ini, sebuah negasi dari itu.

Bagaimana Anda akan mencirikan cara berpakaian orang Amerika saat ini? Seperti apa budaya visual kontemporer seperti sekarang?

Baiklah, saya pasti akan mengatakan bahwa ada, di atas segalanya, begitu banyak pilihan lebih dari yang pernah ada sebelumnya. Ada juga kecenderungan tidak seperti sebelumnya untuk mengganti gaya. Orang-orang suatu hari akan berpakaian sangat konservatif dan kemudian keesokan harinya mengenakan sesuatu yang jauh lebih dramatis, apalagi formal.

Ada kecenderungan yang jelas menuju individualisasi, bukan homogenisasi. Ada begitu banyak jenis persona sosial dan budaya yang dapat kita kenakan, dan pakaian kita telah menjadi simbol yang luar biasa dari itu. Dan masalahnya, meskipun Anda tidak memiliki banyak uang, Anda sekarang dapat berpakaian bebas, secara individual.

Anda telah menulis tentang bagaimana pakaian Amerika, mungkin lebih dari apa pun, dicirikan oleh betapa kasualnya itu. Bagaimana apanya?

Ada ahli teori mode yang menulis di tahun 1930-an tentang bagaimana dalam masyarakat kapitalis, pakaian berfungsi sebagai cara untuk masuk dan keluar dari kelas sosial ekonomi. Sekarang, dia menulis pada saat orang masih benar-benar berusaha untuk melompat, dan bisa berpura-pura menjadi kaya. Anda dapat membeli setelan yang bagus dan membuatnya tampak seperti Anda jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Namun di paruh kedua abad ke-20, yang kami lihat adalah orang-orang melakukan hal yang sebaliknya.

Orang Amerika datang untuk berpakaian santai dengan cara yang sangat menarik sebagai sejarawan. Ketika Anda melihat kembali foto-foto lama siswa, itu mengejutkan. Kami dulu berpakaian sangat formal, hanya untuk pergi ke kelas.

Apakah ada poin, secara kronologis, yang menonjol? Saat-saat yang sangat penting untuk migrasi ke pakaian yang kurang formal?

Saya pikir ada dua poin penting di tahun 1920-an. Tahun 1920-an sangat penting untuk pergeseran ini.

Pada 1920-an, ketika wanita benar-benar melepaskan diri dari gaun dan setelan serasi yang serasi, dan sebagai gantinya mulai menggunakan rompi sweter dan pakaian lainnya, keserbagunaan memasuki benak pembeli. Pada saat itu, orang mulai memadupadankan, memakai lebih banyak sweter, lebih banyak pias (semacam rok).

Pada akhir 1920-an, sangat sedikit mahasiswa yang mengenakan setelan jas ke kelas. Munculnya mantel olahraga adalah perubahan yang sangat diremehkan dalam budaya Amerika. Karena begitu anak laki-laki mulai memakai jas olahraga daripada jas, pakaian laki-laki menjadi lebih serbaguna, mereka menjauh dari dasi, mereka mengenakan segala macam hal yang berbeda, seperti sweater, dengan jaket mereka.

Jika sebagian besar dari ini didasarkan pada perubahan yang terjadi pada tahun 1920-an, apakah tidak ada yang berdampak apa pun yang terjadi setelah itu?

Celana pada wanita. Maraknya busana kasual tidak bisa dibicarakan tanpa membicarakan maraknya celana wanita. Anda pertama kali melihatnya di sekolah wanita elit, seperti Wellesley dan Vassar. Begitu wanita mengenakan celana dan bahkan jeans di kampus dan di kelas, yang terjadi mulai tahun 1930-an, banyak hal mulai berubah. Meskipun hal itu belum terjadi di kampus campuran, karena campuran gender, dan formalitas yang bertahan di sekitarnya, itu masih menjadi masalah besar.

Dunia Dunia II juga revolusioner untuk pakaian. Perang membawa budaya pakaian yang tidak pernah ada sebelumnya. Wanita mengenakan apa yang mereka inginkan, karena itu tidak masalah – mereka sedang dalam perjalanan menuju taman kemenangan – atau karena mereka bekerja di pabrik, di mana kepraktisan lebih penting.

Jadi setelah Perang Dunia II, lebih banyak pakaian kasual menjadi hal biasa?

Ya, meskipun ada sedikit kemunduran di akhir 1940-an, di mana kami melihat sedikit keengganan di sekitarnya. Pada tahun 1948, Christian Dior mengeluarkan tampilan baru di Amerika Serikat, yang menampilkan rok panjang berpinggang ketat. Itu adalah pengaruh adibusana Paris, dan itu tidak melekat. Wanita tidak benar-benar membelinya, atau memakainya. Itu memiliki umur sekitar dua tahun, dan kemudian para mahasiswi bermigrasi menuju kebebasan artikel seperti celana dan gaun yang tidak terlalu rumit. Mereka telah mengalami ini, dan mereka tidak akan kembali ke pakaian yang lebih tidak nyaman.

Kemudian di tahun 1950-an, Anda benar-benar mulai melihat para ibu rumah tangga mengenakan pakaian kasual di rumah – kemeja, celana, jeans, bahkan kaos oblong. Dan itu benar-benar lepas landas dari sana.

Satu-satunya hal yang akan saya katakan adalah masih ada sedikit mabuk gender, di mana wanita dikhususkan untuk mengenakan pakaian yang biasanya dikaitkan dengan pria.

Haruskah AS Memproduksi Lebih Banyak Pakaian Buatan Amerika

Haruskah AS Memproduksi Lebih Banyak Pakaian Buatan Amerika – Apa yang akan terjadi jika Anda tidak memakai dan membuang setiap pakaian yang tidak dibuat di Amerika?

Itulah tantangan yang diberikan ABC News kepada para penumpang di Grand Central Station yang terkenal di New York City baru-baru ini, dengan beberapa hasil yang menakjubkan.

Dalam kebanyakan kasus, peserta kami akan berdiri telanjang di terminal seandainya kami tidak membatalkan eksperimen sebelum terlambat. sbowin

Ini adalah contoh nyata dari fakta yang mencengangkan: Sekitar 98 persen pakaian yang dibeli di Amerika Serikat diimpor dari luar negeri. Hanya dua persen pakaian yang dibeli di negara ini diproduksi di tanah AS.

Di lorong di Grand Central, label pakaian terbaca seperti perjalanan keliling dunia, dengan kaus buatan Honduras, kaus dari Vietnam, dan syal dari Tiongkok.

China sejauh ini adalah pemimpin pakaian, dengan seluruh kota didedikasikan untuk memproduksi barang-barang tertentu. Kota Datang, misalnya, memproduksi sepertiga dari jumlah kaus kaki dunia.

David Muir dari ABC mengunjungi pabrik kaus kaki Datang musim gugur lalu, bertemu dengan seorang pekerja bernama Chen Gulfang. Dia dan suaminya datang untuk bekerja di pabrik, meninggalkan putra mereka yang berusia 9 tahun bersama kakek neneknya untuk memanfaatkan peluang besar. Permintaan begitu besar di Datang sehingga kepala pabrik mengatakan bahwa perusahaan akan segera mempekerjakan 200 pekerja lagi.

Seorang pekerja di pabrik kaus kaki Cina menghasilkan hanya $ 14 sehari, atau $ 270 dalam sebulan. Di Amerika, seorang pekerja pakaian menghasilkan $ 88 sehari, atau $ 1.760 sebulan.

Mengingat perbedaan mencolok itu, bagaimana perusahaan pakaian Amerika bisa memproduksi kaus kaki yang terjangkau?

Banyak ekonom mengatakan bahwa perusahaan Amerika seharusnya tidak mencoba.

“Saya tidak berpikir di sinilah kita harus bersaing dengan China, terus terang,” kata Bruce Katz dari Brookings Institute. “Yang kami kuasai adalah produksi barang-barang canggih.”

Dalam kasus pakaian, itu berarti berfokus pada desain perlengkapan berteknologi tinggi seperti jaket tahan air dan tahan angin dari raksasa pakaian luar ruangan The North Face.

Pekerja Pakaian Amerika Fokus pada Desain

Di lab The North Face di San Leandro, California, 400 karyawan bekerja dengan rajin untuk merancang pakaian canggih generasi berikutnya yang tidak dapat ditandingi oleh pesaing asing.

“Kami memiliki kombinasi unik antara insinyur dan desainer yang bekerja sama,” kata Ian Eburah, direktur desain untuk kategori luar ruangan perusahaan. “Semua desain, semua pengembangan, semua rekayasa produk keluar dari sini.”

Namun terlepas dari tantangan yang dihadirkan oleh produsen asing yang lebih murah, masih banyak perusahaan yang terus membuat pakaian di dalam negeri.

Di Round House Workwear di Oklahoma, karyawan telah memproduksi pakaian kerja tahan lama selama 108 tahun. Saat ini, perusahaan itu berkembang pesat, sebagian besar didorong oleh pelanggan yang ingin membeli pakaian yang 100 persen dibuat di Amerika.

“Dalam 40 tahun terakhir, kami adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang tidak pernah mengalami PHK,” kata David Antosh, wakil presiden Round House Workwear. “Dan kami adalah satu-satunya yang benar-benar tumbuh.”

Pada tahun 2008, perusahaan membuka pabrik kedua untuk membantunya mengikuti perkembangan bisnis. Delapan puluh karyawan memproduksi pakaian yang dijual di dalam negeri dan bahkan diekspor ke butik-butik di Prancis, Italia, Jerman, dan Inggris di mana pembeli yang sadar mode mengambilnya.

“Mereka semua tertarik dengan keaslian yang dibuat di USA.,” Kata Antosh.

Bagaimana New York Fashion Week Terbentuk

Bagaimana New York Fashion Week Terbentuk – Pekan Mode New York dimulai tadi malam. Selebriti, desainer, dan blogger (dan meningkatnya jumlah “slashies” yang mencakup ketiganya) telah turun ke Big Apple untuk minum sampanye, mengagumi pakaian yang sangat mahal, dan saling berciuman.

Kim Kardashian diatur untuk membuat penampilan publik pasca-bayi pertamanya di peragaan busana Yeezy suaminya Kayne West hari ini. West juga akan memulai debut album barunya The Life of Pablo (sebelumnya dikenal sebagai WAVES), live streaming konser / pertunjukan mulai pukul 8 pagi AEST. sbobet

Setelah jeda singkat dari acara tersebut, merek kultus Mary-Kate dan Ashley Olsen, The Row, akan kembali ke landasan pacu Amerika pada 15 Februari.

Dan Anda dapat bertaruh bahwa Anna Wintour akan menonton, seperti sphinx di balik kacamata Chanel besarnya, saat teman dekat Marc Jacobs mengakhiri minggu dengan penuh kemenangan dengan pertunjukan klimaksnya.

Untuk tipe orang tertentu, Pekan Mode New York adalah “keharusan”. Bagi mereka dengan usia, pendapatan, dan status sosial tertentu, acara ini bukan hanya acara di kalender sosial tetapi juga poin tinggi.

Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki trifecta yang membuat iri itu (termasuk saya), pengabdian budak yang diilhami acara itu akrab melalui banyak eksplorasi fiksi dan semi-fiksi di New York City (pikirkan Sex in the City, Gossip Girl, Project Runway, dan Ibu Rumah Tangga Sejati Kota New York).

Tapi bagaimana semuanya dimulai? Mengapa ini dimulai? Apakah ada Pekan Mode New York sebelum Anna Wintour?

Fashion Press Week

Pekan Mode New York tidak selalu diagungkan atau dihargai. Acara ini sebenarnya merupakan fenomena yang relatif baru: dapat ditelusuri kembali ke tahun 1943, ketika dimulai sebagai Fashion Press Week. Hingga saat itu, wanita Amerika sangat banyak membeli salinan desain Prancis buatan Amerika, dan dengan demikian industri mode Amerika dibayangi oleh mitranya di Paris.

Namun, selama perang dunia kedua, akses ke pusat Galia terputus oleh pendudukan Jerman. Hal ini memberikan peluang unik bagi industri fesyen Amerika, dan Eleanor Lambert, direktur cerdik dari New York Dress Institute, memanfaatkan hal ini dengan mengelompokkan peragaan busana Amerika ke dalam satu “acara” untuk mempromosikan desain yang dikembangkan sendiri.

Untuk lebih jelasnya, ini bukanlah peragaan busana yang pertama. Sejak pergantian abad, banyak label dan toko mode mengadakan pertunjukan mereka sendiri di department store dan hotel di seluruh Paris dan New York dalam upaya untuk menghidupkan bisnis. Tapi Fashion Press Week adalah acara mode terkoordinasi pertama yang menampilkan banyak desainer dari kebangsaan yang sama.

Yang lebih penting, acara tersebut juga membuktikan keefektifan pendekatan baru ini. Meskipun tanggapan awal tidak menggembirakan – hanya 53 dari 150 jurnalis yang diundang Lambert ke Fashion Press Week yang pertama hadir – dampak acara tersebut kuat dan cepat.

Setelahnya, pers Amerika memuji desainer lokal seperti Claire McCardell, dan Walikota New York Fiorello LaGuardia sesumbar bahwa:

Satu-satunya alasan Paris menetapkan gaya selama ini adalah karena pembeli suka pergi ke sana untuk berlibur.

Paris, London dan Florence

Sayangnya, sentimen sombong LaGuardia terlalu dini. Setelah menonton Fashion Press Week New York dari jauh, pusat busana lainnya mulai meniru acara tersebut.

Dalam upaya untuk merebut kembali dominasi sebelumnya, segera setelah perang berakhir Chambre Syndicale de la Haute Couture menyelenggarakan pertunjukan musiman pertama dari couture Paris kepada pers internasional. Seiring dengan kemunculan Christian Dior dan “Tampilan Baru” sensasionalnya, acara dua tahunan ini – yang dimulai pada tahun 1945 – menjadi sangat penting dalam membangun kembali ibu kota Gallic sebagai pemimpin busana dunia Barat.

Segera setelah perang, pertunjukan di London juga menciptakan riak (meskipun bukan gelombang pasang seperti yang dilakukan Paris). Pada bulan Januari 1942, industri couture London mendirikan organisasi resminya sendiri, The Incorporated Society of London Fashion Designers, yang mulai menjadi tuan rumah peragaan busana setelah perang.

Bettina Ballard menghadiri acara ini dalam perannya sebagai editor mode Vogue Amerika, dan mengingat dalam memoarnya In My Fashion (1960) bahwa:

Incorporated Society of London Fashion Designers mengadakan pesta yang menarik dan sangat sosial.

Sayangnya, pada tahap ini Inggris tidak begitu pandai menyegel kesepakatan, dan Ballard mencatat “seluruh penampilan couture dilakukan dengan cara yang agak terpisah” karena mereka “tidak pernah mendesak publisitas atau bahkan mencoba membuatnya pembeli membeli”.

Dari awal 1950-an, trio ini bergabung dengan pasar mode keempat – Italia – yang membentuk “Empat Besar” yang masih diikuti oleh para fashionista hingga saat ini. Berusaha untuk menarik uang Amerika yang melimpah ke Italia yang miskin dan miskin, Giovanni Battista Giorgini mengatur peragaan busana pertama Italia dengan penuh percaya diri.

Yang pertama, diadakan di vila mewahnya di Florentine pada bulan Februari 1951, tidak berhasil (180 karya oleh banyak desainer Italia dilihat oleh hanya delapan pembeli Amerika dan seorang jurnalis mode – bahkan lebih buruk daripada upaya pertama Lambert di New York).

Namun penggantinya pada bulan Juli 1951 adalah kemenangan, dengan 200 pembeli dan jurnalis Amerika yang hadir, dan acara tersebut kemudian ditetapkan sebagai acara yang penting bagi yang berpikiran mode.

Pada awal 1950-an, kemunculan peragaan busana saingan ini telah mengurangi dampak busana dari acara perintis New York. Perjalanan tahunan ke Paris yang disanjung LaGuardia tidak lagi diperlukan selama perang kembali dengan pembalasan pada akhir 1940-an.

Lebih buruk lagi, mereka sekarang menjadi pintu gerbang ke lebih banyak pilihan Eropa. Seperti yang dijelaskan Bettina Ballard tentang migrasi tahunannya sendiri:

Meskipun Paris adalah tujuan utama setiap perjalanan, itu juga pintu ke seluruh Eropa. Saya segera menemukan, bersama dengan pembeli yang kelaparan perjalanan pasca perang dan pers mode, betapa menyenangkannya bepergian dengan rekening pengeluaran dengan alasan yang sah untuk melihat-lihat pasar mode baru.

Desain Amerika untuk Wanita Amerika

Pada 1970-an, gelombang mulai beralih ke mode Amerika. Hal penting dalam mengembangkan rasa hormat baru terhadap desain Amerika adalah peragaan busana penting yang diadakan pada tahun 1973, yang disebut Battle of Versailles. Seolah-olah penggalangan dana untuk istana Prancis yang bocor, acara – sekali lagi dibuat oleh Eleanor Lambert yang giat – mengadu lima desainer Amerika (Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Halston, Bill Blass dan Anne Klein) melawan lima desainer Prancis (Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior dan Hubert de Givenchy).

Di depan kerumunan yang penuh dengan selebritas, sosialita, dan bangsawan, orang Amerika mencuri perhatian, membuktikan bahwa mereka tidak hanya dapat bersaing – tetapi benar-benar menang – melawan saingan lama Prancis mereka (dan di tanah Prancis, untuk boot).

Lebih luas lagi, munculnya feminisme gelombang kedua selama tahun 1970-an juga memposisikan kembali pakaian siap pakai Amerika sebagai solusi ideal untuk “wanita pekerja” baru. Perkembangan ini mendongkrak popularitasnya di kalangan wanita Amerika dan pers Amerika, dan menghasilkan pujian yang berlebihan terhadap semua orang Amerika.

Koleksi koleksi New York dalam American Vogue edisi 1976, misalnya, sekarang membual:

Fashion Amerika di Puncak Bentuknya: Racy, Freewheeling… Relax!

Legitimasi yang baru ditemukan ini diperkuat ketika peragaan busana yang lebih informal dan improvisasi pada periode pascaperang menjadi acara profesional yang apik. Istilah “Fashion Week” sebenarnya tidak diadopsi sampai baru-baru ini: Federasi Fashion Prancis mengadakan “Paris Fashion Week” pertama pada tahun 1973; British Fashion Council menyelenggarakan “London Fashion Week” perdananya pada tahun 1984; dan Council of Fashion Designers of America menunggu hingga awal 1990-an untuk memulai debut “New York Fashion Week”.

Selama periode inilah pertunjukan Amerika – yang sebelumnya tersebar di seluruh kota – dipusatkan di satu lokasi (pertama di “tenda” di Bryant Park, lalu di Lincoln Center, dan dari 2015 pertunjukan telah dibagi antara Skylight di Stasiun Moynihan dan Clarkson Square. Acara ini semakin terdesentralisasi lagi, dengan pertunjukan yang diadakan di berbagai tempat di luar lokasi di seluruh kota).

Namun meski terakhir mengadopsi istilah “Fashion Week”, New York tetap menjadi perhentian pertama selama musim mode (setiap Februari dan September, fashion show back-to-back diadakan secara berurutan di New York, London, Milan dan Paris).

Namun peran utama New York sudah tepat. Tentu saja, New York telah menjadi salah satu pusat fesyen hebat di dunia modern, tempat di mana tren dipalsukan dan menghasilkan uang yang signifikan. Tetapi New York juga merupakan tempat konsep “Fashion Week” pertama kali disusun dan dijalankan, sebuah sejarah yang tercermin dengan rapi dalam slot pembukaannya yang bergengsi.

Beyoncé dan Daya Tarik Budaya dari Pakaian Olahraga Amerika

Beyoncé dan Daya Tarik Budaya dari Pakaian Olahraga Amerika – Beyoncé telah meluncurkan, bekerja sama dengan pemilik Topshop, serangkaian pakaian aktivitas (pakaian untuk olahraga atau olahraga) bernama Ivy Park.

Penyanyi tersebut bergabung dengan daftar selebritas yang telah meluncurkan kolaborasi pakaian aktivitas, termasuk: Kanye West dengan Adidas, Fabletics aktor Kate Hudson dengan JustFab Inc, dan (luar biasa) koleksi khusus yang dibuat oleh sutradara David Lynch untuk pusat kesehatan online, Live the Process. link alternatif sbobet

Jadi mengapa pakaian olahraga membawa yang terkenal ke meja keringat kreasi bersama?

Pakaian aktivitas Masuk Akal Secara Ekonomi

Menurut Morgan dan Stanley, penjualan pakaian olahraga di seluruh dunia telah meningkat 42 persen menjadi US $ 270 miliar selama tujuh tahun terakhir. Pasar pakaian olahraga global, yang mencakup pakaian olahraga, siap tumbuh hingga US $ 178 miliar per tahun pada 2019.

Di Australia, ini telah diterjemahkan menjadi pertumbuhan tahunan sebesar 8,8 persen antara tahun 2011 dan 2016, dengan perkiraan menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut akan terus meningkat.

Morgan dan Stanley memperkirakan bahwa industri dapat tumbuh hingga 30 persen lebih lanjut pada tahun 2020 . Dengan angka pertumbuhan yang begitu mencengangkan, ada baiknya mempertimbangkan apa yang telah menciptakan kisah sukses ekonomi ini.

Pakaian Olahraga Masuk Akal Secara Budaya

Pakaian olahraga 24/7 memanfaatkan industri kesehatan dan kesejahteraan, menawarkan pintu masuk yang dapat diakses ke kehidupan yang lebih baik. Sementara kehadirannya di gym diharapkan, pakaian olahraga di luar gym sedang meningkat.

Activewear bukanlah pakaian olahraga berkinerja tinggi dari kampanye “ Just Do It ” Nike : ini ditargetkan pada orang biasa yang melakukan hal-hal sehari-hari. Dilucuti dari ukuran kinerjanya, pakaian olahraga dapat dipasarkan ke khalayak yang lebih luas.

Ini khususnya terjadi pada koleksi Beyoncé, yang memiliki kisaran harga AU $ 40- $ 270 dan akan dijual di TopShop, Nordstrum, dan Net-a-Porter.

Pakaian olahraga yang didukung selebriti bukanlah hal baru. Tahun 1980-an membawa penghangat kaki, ikat kepala, dan baju ketat yang didukung selebriti dengan irama musik yang menyertainya yang memuji manfaat aktivitas fisik. Tapi ini adalah pakaian yang hanya akan dikenakan saat benar-benar berada di gym, atau seperti yang dikenal saat itu, saat berolahraga.

Pakaian aktivitas masa kini berbeda dalam dua hal: ini dirancang untuk dipakai di gym maupun di dalamnya; dan karena itu, kurang ada anggapan bahwa pemakainya sedang dalam perjalanan menuju atau dari aktivitas fisik.

Pergeseran ini telah memungkinkan pemain seperti Novelist dan DJ Logan Sama menjadi juara dari pakaian olahraga tertentu, (seperti Nike’s AirMax) dan merilis video di mana mereka berbicara tentang cara produk secara positif memengaruhi kehidupan mereka – tanpa benar-benar melakukan aktivitas fisik apa pun.

Ini juga telah menghasilkan kategori pemasaran nu-lad , pakaian olahraga, berusia 20-an, post-hipster yang siap beraksi tetapi tidak mungkin melakukan aktivitas dalam waktu dekat.

Beyoncé – seorang wanita superfit, sangat sukses, pekerja keras – mempromosikan pakaiannya dengan tali ” Where is your park “. Tampaknya tidak mengirim kita ke gym melainkan ke diri kita yang terdalam.

Pakaian aktivitas Beyoncé mungkin akan menciptakan obsesi romantis baru dengan aktivitas fisik – yang akan kita terima setelah bertahun-tahun menonton program memasak TV yang aspiratif, apakah kita bisa memasak atau tidak.

Pakaian Aktivitas Tidak Banyak Diminati Pemakainya

Dengan pakaian aktivitas, pelanggan membuat keputusan sendiri tentang bagaimana dan di mana mereka terlibat dengan aktivitas. Tanpa harapan bahwa mereka akan melakukan sesuatu secara khusus, tidak ada penilaian tentang di mana atau bagaimana mereka mengenakan pakaian tersebut. Ini diilustrasikan oleh grup komedi Skit Box, yang mengecam kebangkitan pakaian olahraga dalam kehidupan kita sehari-hari:

Pakaian aktivitas Beyoncé mengikuti tradisi panjang kecerdikan Amerika dalam menjangkau audiens baru atas nama aktivitas. Pada tahun 1890-an saat bersepeda menjadi kegiatan rekreasi, “ kostum bersepeda ” baru dirancang dan dipasarkan ke masyarakat umum.

Pada 1940-an, perancang busana Amerika Claire McCardell memperjuangkan pengembangan pakaian olahraga modern.

Setiap perkembangan menanggapi perubahan cara rekreasi dan olahraga dikonseptualisasikan . Dilihat dalam konteks ini, pakaian aktivitas Beyoncé harus dianggap lebih dari sekadar koleksi fesyen lain: Ivy Park berpotensi menjadi pengubah permainan untuk pasar pakaian olahraga.

10 Merek Pakaian Yang Masih Buatan Amerika

10 Merek Pakaian Yang Masih Buatan Amerika – Semua orang ingin mendukung tim tuan rumah mereka. Dalam survei tahun 2019, lebih dari 6 dari 10 responden mengatakan mereka lebih suka membeli produk buatan Amerika. Sementara peningkatan globalisasi manufaktur membuat produk yang benar – benar buatan Amerika semakin sulit ditemukan, beberapa merek pakaian tetap mempertahankan produk mereka sebagai bagian dari bahan Amerika.

Stetson

Salah satu simbol paling ikonik dan abadi di Amerika Barat, topi Stetson pertama kali diproduksi oleh John B. Stetson di Philadelphia mulai tahun 1865. Terinspirasi oleh perjalanan ke Barat, Stetson merancang topi tahan air yang tahan lama – awalnya dikenal sebagai ” The Boss of the Plains “- untuk memenuhi kebutuhan orang Barat dengan mahkota tinggi dan pinggiran lebar untuk melindungi dari cuaca buruk. Sementara pabrik Philadelphia ditutup pada tahun 1970, topi koboi gaya barat tercinta sekarang diproduksi di Garland, Texas, oleh perusahaan Hatco di bawah lisensi dari Stetson untuk pelanggan di Amerika Utara. link alternatif

American Giant

Raksasa Amerika adalah perusahaan yang agak luar biasa hanya untuk menawarkan pakaian buatan Amerika dengan harga pantas. Perusahaan melupakan toko batu bata dan mortir dan malah menjual langsung ke konsumen untuk menjaga biaya tetap rendah. Semua pakaiannya terbuat dari kapas Carolina dan kain pilihan lainnya, tetapi merek ini paling terkenal dengan hoodies beritsleting penuh.

Pendleton

Pendleton telah menenun selimut wol buatan Amerika selama lebih dari 150 tahun, tetapi terus menyempurnakan desainnya dan menawarkan pilihan baru dalam gaya minimalis dan terinspirasi oleh penduduk asli Amerika. Lihat seri Taman Nasional untuk selimut dan aksesori lainnya, dengan warna yang dirancang agar sesuai dengan pemandangan taman nasional Amerika individu seperti Grand Canyon.

Goodwear USA Clothing

Setiap langkah dalam proses produksi dan pasokan di Goodwear USA, merek pakaian dalam negeri yang terkenal akan kemeja dan kaus ringan berkualitas tinggi untuk pria dan wanita. Kapas yang digunakan perusahaan diverifikasi sebagai kapas yang ditanam di Amerika. Produk biasanya mulai sekitar $ 20 dan tidak melebihi $ 100.

Schott NYC

Schott NYC menemukan kembali pakaian luar Amerika setidaknya dua kali, pertama dengan membuat jaket ritsleting pertama dan kemudian jaket sepeda motor kulit pertama pada tahun 1928. Saat ini, perusahaan yang pernah dikaitkan dengan pemberontakan remaja tahun 50-an tetap menjadi milik keluarga dan sebagian besar buatan Amerika. Jaket kulit dan bomber premiumnya masih menjadi produk andalannya, tetapi toko online-nya mencakup lebih banyak pilihan kemeja, mantel, sepatu, dan aksesori.

Haspel

Joseph Haspel Sr. membuat tanda di fesyen Amerika dengan menciptakan setelan seersucker pertama di dunia, yang dirancang untuk membantu melawan panas musim panas di New Orleans. Perusahaan pakaian yang ia dirikan berlanjut di bawah manajemen keluarganya hingga hari ini, menawarkan seersucker buatan Amerika dan pakaian kain lainnya secara online dan melalui mitra terkenal termasuk Nordstrom.

Hickey Freeman

Hickey Freeman adalah produsen pakaian Amerika yang mengabdikan diri pada keahlian, seperti yang diwujudkan oleh pabrik seluas 225.000 kaki persegi di Rochester, New York, yang dijuluki “The Temple.” Namun, pengerjaannya membutuhkan biaya tinggi, karena tuksedo kelas atas dan setelan jasnya dijual dengan harga ratusan dan ribuan, bahkan saat sedang diobral.

Sepatu New Balance

Tidak ada merek lain yang memproduksi alas kaki atletik di AS sebanyak New Balance. Setiap tahun perusahaan membuat lebih dari 4 juta pasang dengan setidaknya 70% bahan rumah tangga. Cari sepatu berlabel “made in USA”, yang seringkali lebih tahan lama tetapi harganya lebih tinggi, mulai dari $ 125 online. Perusahaan menghadapi class action atas klaim tersebut, tetapi cukup solid bagi militer AS untuk menandatangani kontrak senilai $ 17,3 juta guna membeli sepatu kets untuk pelatihan dasar.

AMVI

Nama perusahaan penting Los Angeles ini adalah singkatan dari American Made, Vintage Inspired – cara yang tepat untuk menggambarkan pakaian minimalisnya, termasuk kaos untuk pria dan wanita dan legging untuk wanita (mulai dari $ 42). Bahan AMVI berasal dari pabrik Amerika untuk membuat tambahan lemari pakaian yang sederhana namun tetap tahan lama dan cukup serbaguna untuk dipakai di hampir semua kesempatan.

Buck Mason

Venice Beach, California, tetangga Erik Allen dan Sasha Koehn bekerja sama pada tahun 2013 untuk menciptakan Buck Mason, merek yang mengkhususkan diri pada jeans dan kaos minimalis untuk pria yang ingin pakaian mereka tetap relevan selama lebih dari satu musim. Bekerja sama dengan pabrik kain lokal, sekarang memproduksi dan menjual lini lengkap pakaian pria secara online dan dari enam toko, termasuk di Los Angeles; New York; dan Venesia, California.